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    古人對冬筍的癡迷，早在《山家清供》中便有“傍林鮮”的記載——掘筍后就地炙烤，鮮汁迸濺如飲瓊漿。蘇軾被貶黃州時，更以“飽食不嫌溪竹自嘲，一盤油燜冬筍便是困頓中的詩意慰藉。江南人家擅存冬筍之鮮：將焯熟的筍塊浸入陶甕，鋪層粗鹽，封存春日。待盛夏啟壇，切丁與毛豆同炒，恍惚間冬日清氣穿腸而過。這種古老的保鮮術，讓季節的界限在味蕾上變得模糊。寺院齋廚深諳冬筍的妙用：以菌菇、腐竹、冬筍慢煨“羅漢齋”，筍片如白玉浮沉湯中，鮮味層層暈染。看似寡淡，卻暗合“無味乃至味”的禪機，引得食客驚嘆：“素齋之鮮，竟在方寸筍尖”。新派廚師打破傳統，用冬筍演繹分子料理：低溫慢煮的筍芯配黑松露泡沫，脆嫩與綿密交織；或用液氮急凍制成筍粒冰沙，撒在炙烤和牛上，冷熱碰撞間鮮味爆破。

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